PRIVATE TRAVELLER COLLECTION

La vallée de la Tessaout, aussi appelée vallée perdue tant son accès était difficile, est l'une des plus belles vallées de l’Atlas à découvrir. On a le souffle coupé par la beauté de ses villages accrochés aux flancs des montagnes. Ces bâtisses-forteresses entourées de jardins verdoyants  servaient au puissant Glaoui à contrôler le passage des caravanes vers Marrakech. Ce grand chef de la tribu berbère Glaoua fut le pacha de Marrakech. De son palais subsiste le harem et la pièce de réception d'inspiration andalouse. Impressionné par l'architecture grandiose de ces casbahs, Jacques Majorelle les a peint. 

Bientôt, les villages laissent place à des flancs de montagnes de plus en plus escarpés. La vallée devient une gorge étroite de deux mètres de large, au fond d'une paroi de 600 mètres. On marche les pieds dans l’eau, poussés par le courant, puis de nouveau, la vallée s’ouvre, on suit le lit du M’Goun jusqu’au grand village d’Irghem Aqdim et on longe des canaux d’irrigation, dans le labyrinthe des cultures en terrasses.

La luxuriance contraste avec l'aridité des sommets et on se repose en suivant les raies de lumière dans les dattiers, les orangers, les figuiers...  

On peut aussi marcher entre Toubkal et M'Goun. Le M'Goun est situé entre les neiges du Haut-Atlas et le massif désertique du Saghro.  En suivant l'oued M’Goun et ses canyons, on fait alors un merveilleux parcours vers la vallée des roses et les mille casbahs de Dadès. Cette vallée est jalonnée de casbahs et villages fortifiés uniques. Il faut parfois sortir de la route pour découvrir ces habitats berbères traditionnels en pisé. Depuis au moins six siècles, dans ces vallées du M'Goun et du Dadès, des rosiers s'épanouissent à 1500m d'altitude. L'enfilade de canyons où il faut souvent mettre les pieds dans l'eau, est la seule porte d'accès à ces champs de roses. Le long du Dadès, on traverse le pays

des roses, El Kelaât M’Gouna. C'est là qu'est fabriquée l’eau de rose si précieuse pour le teint des Marocaines. Au mois de mai, toute la région fête la rose durant trois jours. Plus loin, arrivent les magnifiques gorges du Todra. Elles se resserrent à mesure que ses parois montent au-dessus de la tête. En fonction de la lumière du jour, la roche se teinte en rose, rouge, orange ou mauve. Puis au sud, se trouve le djebel Sahro célèbre pour ses cent cinquante espèces d'oiseaux. On l'appelle aussi la vallée des Oiseaux. Encore plus vers le sud, s’étend la vallée du Drâa, qui irrigue sur deux cent kilomètres une étroite oasis où poussent les dattes et le henné. 

Mon goût de voyage est lié à mon éducation, à la chance que j'ai eu, enfant, de passer mes vacances à l'étranger. Depuis, à chacune d'entre elles, je passe les frontières. Plutôt que de découvrir de jolis paysages, de faire des randonnées ou de courir les expositions, j'aime partir à l'aventure dans les villes et les découvrir au feeling.

Aux parcours imposés et aux guides pratiques, je préfère l'improvisation, suivre mon instinct et vivre ces lieux avec des personnes qui y habitent. Au Japon, par exemple, j'ai eu le privilège de vivre à la japonaise. 

Quand on arrive à Edimbourg en juillet, on est surpris et on a le nez pris par les odeurs d'orge grillé qui s'échappent des distilleries. La toute première fois, elles m'ont donné la nausée. Maintenant, je ne les sens presque plus. En hiver ou en automne, elles sont beaucoup moins agressives, car on n'est plus en pleine période de maltage. 

Dès que l'on sort de l'aéroport, la pression tombe. On ne ressent pas le stress des grandes capitales. On se détend. Moi qui ne suis pas très nature, et plutôt estampillé Paris New York Tokyo, je ne lasse pas de ce bien-être. 

Pour traverser les Highlands, on emprunte la seule route qui traverse l'Ecosse du sud vers le nord et on peut parfois mettre cinq heures pour parcourir deux cent kilomètres, pour peu que l'on se retrouve coincé derrière un camion chargé de whisky sur cette deux voies. On admire alors le paysage qui est magnifique, entièrement dans des dégradés de brun, de jaune, de violet. Rien qu'à ses couleurs, on reconnaît la saison.

Au printemps, quand les fleurs sont écloses, tout l'horizon est rose. De la lande à perte de vue, des lacs, des montagnes pointues, voilà les Highlands. On est dans un paysage d'atmosphère. Quand on monte vers Dalwhinnie, sur un plateau, la distillerie apparaît toute blanche, comme posée sur un pull de cachemire.

Détail important: ne jamais oublier de faire le plein d'essence, car aucune station service n'est en vue. On est en Ecosse, mais on ne voit jamais personne. On croise des moutons, des vaches écossaises, et, de temps en temps, un camion de whisky, mais où sont les Ecossais? C'est aussi à cela que l'on sait que l'on est en Ecosse! Les années passent, rien ne bouge. Chaque voyage est un éternel recommencement de paysages surréalistes, lunaires et spectaculaires. 

La région des distilleries commence une fois traversé le Spey. On passe la rivière et l'on arrive à Elgin, où se trouve une très jolie fabrique de cachemires. Ils sont tellement chers que mieux vaut y venir pendant les soldes. 

Dans le Speyside, tout est vert, très vert, vallonné et sillonné de rivières. On voit des moutons partout. Les pelouses sont parfaitement tondues. On se croirait dans Alice au pays des Merveilles ou Le Magicien d'Oz. Derrière chaque bosquet d'arbres, après chaque virage, il y a toujours une distillerie qui apparaît. Comme au Trivial Poursuit, on s'amuse alors à trouver son nom.

A Aberlour, on visite la célèbre distillerie, mais aussi Walkers Shortbread, la fameuse fabrique de gâteaux sables au goût de beurre.

En Ecosse, la table est excellente. Il ne s'agit pas d'une cuisine créative, mais plutôt traditionnelle, plein de charme, très nature, à base de viandes, de poisson et de fruits de mer qu'on a plaisir à faire découvrir. 

Un peu plus loin, on conseille toujours de s'arrêter à Pitlochry.  C'est un petit village très pittoresque où se trouve la plus petite distillerie d'Ecosse. On dirait la maison de Blanche Neige avec son toit bas et ses volets rouges.

Elle s'appelle Edradour et appartient à Andrew Symington qui est à la fois producteur et négociant. Il possède un chaix de dix mille barriques. On y trouve des trésors. J'y viens une dizaine de fois par an et je suis toujours autant émerveillé.

The Glenrothes est une autre de mes distilleries préférées. Elle produit un whisky très réputé. Je l'ai cherché au moins cent fois dans Rothes sans la trouver.

Et pour cause... Elle est cachée dans le cimetière, au milieu des pierres tombales noires comme du charbon. On se croirait dans un film de Tim Burton! Elle se visite difficilement, il faut prendre rendez-vous. Ils ont même une tonnellerie.

Celle de Dalmore a été entièrement refaite, mais on y trouve les plus anciens alambics, dont l'un date de 1874.

Son emplacement face à la Black Isle mérite une halte, d'autant qu'elle possède de très vieux whiskys, des vintages parmi le plus chers du monde. Ne pas faire l'impasse sur Glenmorangie et ses alambrics qui sont les plus hauts d'Europe.

De même, à Dufftown, on doit voir la chambre des alambics de Glenfiddich. Elle fabrique l'un des whiskies les plus vendus au monde. Longtemps, j'ai été un peu mitigé à son encontre. A tort. Ses alambics de formes différentes valent vraiment le détour. Ensuite, on prend à pied un petit chemin, et, deux cent, trois cent mètres plus loin, on tombe sur Balvenie qui est très célèbre mais peu visitée. Elle est l'une des rares distilleries où l'on pratique encore le battage de l'orge à la main.

Plus on monte vers le nord, plus la luminosité change. La végétation devient aride. C'est là, à l'extrême nord, que se situe la distillerie la plus septentrionnale, Old Pulteney. Sous l'influence des embruns, son whisky est légèrement salin.

Si les îles d'Ecosse ont un charme fou, j'ai un penchant pour les Orcades. Après elles, il n'y a plus rien, on est au bout du monde. Au large, on peut apercevoir les plate-formes pétrolières. Selon le temps, on y accède en bateau ou en avion. On ne doit pas avoir peur de la solitude là-bas! On y va pour ses deux distilleries, Highland Park qui est à Kirkwall, et Scapa qui est au bord de Scapa Flow. C'est dans ce port naturel que la flotte allemande a été détruite en 1919 et l'on voit toujours les épaves échouées. Un lieu hors du temps!

A quoi reconnait-on une paire de Derby anglais? A sa robustesse. Une paire de mocassins italiens? A sa souplesse. Et une paire de Richelieu français? Elle mixe les deux. En 1935, Emile Aubercy ouvre à Paris une boutique d'accessoires pour hommes. Dans les années cinquante, elle se spécialise dans les souliers masculins. Aujourd'hui, Xavier Aubercy, troisième génération, perpétue ce savoir-faire de luxe et de raffinement. Ce jour-là, dans la boutique, ce client patient est un Lord anglais venu essayer des bottines assorties à ses costumes. Cet autre est un président étranger... Il est vraiment rare, voire impossible, de croiser deux dandys chaussés des mêmes Aubercy.

Le catalogue propose une centaine de modèles et trois lignes de fabrication. La première est entièrement conçue sur mesure. Comme en haute-couture, le bottier crée un modèle d'essayage qui est porté quelques semaines pour vérifier son confort. Le modèle final est ensuite entièrement réalisé et monté à la main. La seconde est faite manuellement d'après un patron existant. Quant à la collection de prêt à porter de luxe, elle est signée Aubercy avec son inimitable semelle Goodyear, cousue main. Imaginez le pied qui y prend ses marques... Après avoir marché sur la lune, ce n'est pas demander la lune que de porter des souliers Aubercy. C'est juste un juste retour au vrai luxe. Et confidentiellement, très tendance.

Boutique Xavier Aubercy

Adresse : 34 rue Vivienne, 75002, Paris

Téléphone : 01.42.33.93.61

La rentrée du design, c’est à Londres que ça se passe. Chaque année en septembre depuis 2003, la ville est en effervescence grâce au London Design Festival, qui se déroulera cette année du 14 au 22 Septembre. Plus de 300 événements et expositions mettent en scène les œuvres de créateurs venus du monde entier et de tous les secteurs du design – du meuble au graphisme, en passant par l’objet et l’architecture d’intérieur. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les fans de création contemporaine, où l’on retrouvera les grands noms du design britannique : depuis les vétérans comme Sir Terence Conran jusqu’aux marques les plus tendance comme Established & Sons, Tom Dixon ou Jasper Morrison. 

Direction Chelsea, au sud-ouest de Hyde Park : le cœur du Swinging London des années 60 est devenue la Mecque du design contemporain. On se balade parmi les galeries d’art et les boutiques déco ultra-pointues du « Brompton Design District ». Incontournable : le Conran Shop dans l’immeuble Michelin, un chef d’œuvre d’Art Nouveau. Les amoureux de style nordique adoreront Skandium, le temple du design scandinave. On n’oublie pas de faire un saut au Victoria & Albert Museum, le somptueux musée des arts décoratifs qui devient pour une semaine l’épicentre du festival. A l’Est de Londres, dans le « Shoreditch Design Triangle », on retrouvera les designers montants comme Sebastian Wrong ou le collectif Åbäke. A travers le quartier, on piste les galeries éphémères et autres « pop-up shops » : les jeunes créateurs de Design Marketo investissent Redchurch Street et l’ancienne gare de tramways de Rivington Street, le Tramshed devient une galerie so chic. On nous promet du beau à tous les coins de rue : design is everywhere !

http://www.londondesignfestival.com/

Merci Georges. Exit le thé, vive le café avec ses grands crus, sa nouvelle vague de torréfacteurs, ses baristas et ses percolateurs high tech. Krups lance un Espresso Full Auto à écran tactile pour gérer le broyage, l'intensité du restretto. Chez Starbucks qui s'installe aux Galeries Lafayette, l'expresso se boit doux ou corsé. Illy propose une carte salée pour accompagner ses cafés, et surtout, le café tombe en pâtisserie.

Tout septembre, Gontran Cherrier propose trois desserts au café, Pierre Hermé décline un Fetish Café. Ah, le moka, l'éclair, la tartelette au café... Et La Maison du Chocolat a créé de délicieuses ganaches aux grand crus de café.

Pour s'imaginer dans la peau d'un loup des mers ou donner à son cachemire une petite touche récup chic, on enfile ce modèle signé Bompard et customisé aux coudes par 727 Sailbags. L'idée de cette édition limitée qui n'existe bien sûr que dans un seul coloris -le marine-, est née de la rencontre entre deux passionnés des courses au large, Eric Bompard et Erwann Goullin.

Le fondateur de 727 Sailbags récupère et détourne les voiles de bateaux. Ici, les coudières de ce chaleureux pull sont taillées dans le spi des voiles de Jérémie Beyou, vainqueur de la Solitaire 2011.